Styr skråningerne med en støttemur

Bakker og jordvolde kan være pæne, hvis de er smukt beplantede, men de kan i allerhøjeste grad også være det modsatte. Derudover er det temmelig upraktisk, når græsset skal slås eller planterne trimmes, og det er heller ikke for godt, når jorden begynder at skride. Men du behøver hverken at komme med forklaringer eller undskyldninger for at gå i gang med støttemuren, for det er et godt projekt på de skrå matrikler.

Hvad er en støttemur?

En støttemur er en mur, der med sin egenvægt og nøje tilrettelagte hældning er i stand til at bære den tunge byrde fra jorden bagved, og eventuel trafik, så du på nem og praktisk vis kan have en niveauforskel på grunden.

Det er ikke kun i kuperet terræn, støttemure giver mening, og i mange tilfælde er støttemuren både oplagt og nødvendig, når der eksempelvis skal graves ud til ny kælderindgang eller indkørsel.

Du kan også bruge løsningen til at hæve din terrasse, hæve fundamentet til dit nye skur eller måske bare bygge et højbed i sten.

En støttemur giver nemlig bedre plads og fladere forhold på begge sider af muren.

Hvilke materialer kan jeg vælge til min støttemur?

Muren kan laves af alt fra kampesten til mursten, men det mest anvendte er dog særlige blokke, der er skabt til formålet. Som tidligere nævnt er det nemlig murens hældning, der er afgørende for, om det ender i fest eller fiasko, og det kan være ret svært at lave ordentligt, hvis du ikke er fagmand.

Der er dog intet, der ligger til hinder for, at du bruger mursten eller kampesten til projektet, og du kan endda slippe afsted med en forholdsvis lille hældning på muren, hvis du tager andre forholdsregler - såsom jernspyd og forankringer. Men det er ikke anbefalelsesværdigt til gør-det-selv-arbejde, når muren får en vis højde.

Det er i hvert fald sikkert og vist, at du skal bruge sten, beton, stabilgrus og sand til din nye støttemur, og det er vel nærmest kun stenenes form, der for alvor er til debat.

Relaterede produkter

Køb sten til støttemuren her

Hvad koster en støttemur?

Det er naturligvis størrelsen på din mur og stenene, du vælger, der for alvor er afgørende for prisen på den. Er dit projekt meget stort, kan du nok få prisen lidt ned, men du skal regne med godt 1.000 kroner per kvadratmeter, hvis du eksempelvis vælger Danblokke fra IBF til projektet. Og det er altså materialeprisen, vi taler her. Din dyrebare tid er ikke regnet med.

Her ser du en glimrende instruktion fra de gode IBF folk. Læg endelig mærke til tips og tricks i videoen, som hvordan du sikrer den rette hældning

Sådan bygger du en støttemur

I dette tænkte tilfælde bygger vi vores støttemur med Danblokke fra IBF. Skal din mur være høj, bør du måske søge rådgivning hos en fagmand, inden du går i gang, så du og muren får de bedst mulige forudsætninger.

Alle gode byggeprojekter starter med et godt fundament, og dette er ingen undtagelse. Først markerer du, hvor din mur skal gå. Stik et par pløkker i jorden, og træk en snor mellem dem. Der skal graves en rende, og den skal gerne være en 25 centimeter bredere end blokkene - fem centimeter foran og 20 centimeter bag blokkene.

Nu graver du ud, og her skal du gerne ned i 90 centimeters dybde. Her er vi nemlig nået ned i den frostfrie jord, og det betyder, at frosten ikke kommer til at skubbe og forskyde din mur.

Nu skal der stabilgrus i renden, så muren kommer til at stå godt. Hæld 20-30 centimeter stabilgrus i, og stamp med en brolæggerjomfru. Den kan du lave med en stolpe og en tværgående pind, så du får en lo-tech trykluftshammer i træ. Gentag stampeøvelsen tre gange, så du ender med 20 centimeter op til jordoverfladen.

Skal din mur være over en meter høj, bør du etablere et dræn i bunden bag betonfundamentet.

Nu skal vi støbe med beton, og her skal du lave en god, jordfugtig blanding af støbemix, cement og vand. Du kan læse lidt mere om beton her. Jordfugtig betyder, at den bare lige har fornemmelsen af at have fået lidt fugt. Den er smuldrende, men formbar. Læg et lag ud i en halv meters bredde og 20 centimeters højde.

Nu skal vi til at lægge vores første række af sten, og det er vigtigt, vi er meget præcise i denne proces. Brug din rettesnor og et vaterpas. En god mukkert med gummihoved er praktisk at have ved hånden, så du kan få stenene til at makke ret. Din mur bør starte 3-5 centimeter under terræn.

Når du lægger nabostenen, skal du huske at lave plads til en fuge på 2-5 millimeter. Dit fugemål skal naturligvis gå igen i resten af muren. Tjek løbende overfladen med dit vaterpas. Skal du have større hældning på muren, kan du bruge en skabelon, du stikker ind mellem sten og vaterpas, så du er sikker på, de ligger, som de skal.

Når du har lagt den sidste sten i din række, dækker du den blottede, jordfugtige beton til med sand, så den ikke tørrer for hurtigt. Så skal projektet hvile et døgn.

Når du skal i gang med næste række, skal du sørge for, at stenene bliver lagt med et såkaldt forbandt. Et forbandt er den vandrette forskydning, du også ser i murværk. Det gør nemlig muren stærkere. Forskydningen skal mindst være en tredjedel af stenens længde.

Takket være dit gode grundarbejde burde anden række stenlægning være en dans på roser. Du skal dog stadig være flittig med vaterpasset.

Efter hvert andet skifte, og det vil sige stenrække, fylder du op med fugtigt sand bagved og stamper det forsigtigt med brolæggerjomfruen. Det er vigtigt, at der er mindst 10 centimeter sand bag din mur, så vandet kan løbe fra. De sidste 20 centimeter mod terrændækket kan du dække med jord eller muld, så der kan vokse noget.

Husk at holde afstand til kanten, når du er i bil. Mindst en meter.