Styr skråningerne med en støttemur

Start med at banke et par pinde i jorden, og spænd en snor ud, hvor murens forkant skal være. Snoren sikrer, at du har en helt lige linje at grave og bygge efter. En præcis opmåling fra start gør hele resten af arbejdet meget nemmere. 

Grav en rende langs din snor. Renden skal være 15-20 cm bredere end selve de blokke, du har valgt. Og nu kommer det vigtigste: Du skal grave helt ned i 90 cm dybde. Det lyder af meget, men 90 cm er det, man kalder "frostfri dybde" i Danmark. Hvis du ikke graver så dybt, vil vandet i jorden under muren fryse til is om vinteren. Is udvider sig, og det vil med garanti skubbe din mur skæv eller få den til at vælte.

Når du har gravet ud, skal du fylde renden op med stabilgrus. Du skal ikke fylde den helt op til kanten; der skal være plads til ca. 10 cm beton samt hele den første række af dine sten (som skal ligge skjult under jorden). Fyld gruset i af et par omgange, og kør det helt fast og plant med en pladevibrator for hvert lag. Gruset er den bærende base for resten af projektet.

Man lægger ikke en stor støttemur direkte på sand, da de tunge sten vil synke. Du skal i stedet blande en portion beton bestående af støbemix, cement og en lille smule vand. Betonen skal være "jordfugtig" – det betyder, at den skal have samme konsistens som let fugtigt sand fra en sandkasse. Du skal kunne klemme det sammen til en kugle i hånden, uden at det smuldrer, og uden at der drypper vand fra det. Læg et lag på ca. 10 cm af denne blanding oven på det faste stabilgrus.

Placér den første række støttemursblokke direkte nede i den våde, jordfugtige beton. Brug din gummihammer til at banke dem forsigtigt på plads, og brug dit lange vaterpas konstant på både den lange og den korte led. Denne række bestemmer, om hele resten af muren bliver lige, så tag dig rigtig god tid her. Bemærk: Denne første række af blokke skal ligge en anelse under jordens overflade. Når du til sidst dækker til med jord foran muren, fungerer jorden nemlig som en "lås", der forhindrer muren i at glide fremad.

Lad gerne betonen hærde til næste dag, inden du bygger videre. Nu skal de næste rækker stables løst ovenpå hinanden. For at muren kan modstå det enorme pres fra den tunge jord bagved, skal den læne sig ind mod bakken.

• Indbygget hældning: Bruger du deciderede støttemursblokke (som fx Danblokke), har de et lille hak i bunden. Det gør, at stenen automatisk rykker sig lidt bagud, når du stabler dem ovenpå hinanden, så hældningen bliver helt rigtig helt af sig selv.

• Manuel hældning: Bruger du almindelige, firkantede betonblokke, skal du bevidst lægge dem, så muren hælder 6-10 grader ind mod skråningen.

Sørg for at forskyde samlingerne for hver række (det kaldes at lægge dem i "forbandt"). En fuge må aldrig gå i en lige linje ned gennem muren – den skal altid ramme midt på stenen nedenunder. Det binder muren sammen og gør den markant stærkere.

En af de hyppigste årsager til, at en støttemur vælter, er vandtryk bagfra under kraftig regn. Derfor må du ikke bare skovle den almindelige havejord direkte ind bag muren! Læg et stykke fiberdug op ad jordvolden bagved muren. Læg et drænrør i bunden bag muren (det skal lede vandet væk til fx en faskine eller et afløb). Fyld herefter spalten mellem jorden og din nye støttemur helt op med drængrus eller ærtestensgrus. Gruset sørger for, at regnvand kan sive lynhurtigt ned til røret i stedet for at presse på muren. Fold fiberdugen ind over gruset i toppen.

Når du lægger den allersidste række blokke på toppen af muren, skal de fastgøres. Selvom blokkene er tunge, risikerer du, at børn der klatrer, eller et hårdt skub fra græsslåmaskinen, kan vælte de øverste sten ned. Smør udendørs fliseklæb eller stenlim på undersiden af topblokkene, og tryk dem fast. Fyld herefter det sidste lag jord helt op til murens bagkant, så drænet og bagmuren skjules, og du får en flot, færdig overgang.

Når muren er bygget op, skal du fylde op bag den. Start med et lag drænmateriale som grus eller sten, og læg eventuelt et drænrør i bunden, hvis der er risiko for meget vand. Det leder vand væk og mindsker trykket på muren. Afslut med jord og komprimer let undervejs. Til sidst kan du plante eller lægge belægning foran og bag muren.

Ja, du kan sagtens selv bygge mindre støttemure i haven (op til ca. 80-100 cm i højden). Det kræver blot lidt knofedt, et godt vaterpas og at du er grundig med fundamentet. Skal muren være over en meter høj, bliver jordtrykket så massivt, at det ofte kræver ingeniørberegninger, armeret beton eller speciel forankring bagud i skråningen. Her anbefaler vi, at du allierer dig med en professionel fagmand.

Det er en udbredt fejl at tro, at man bare kan fjerne græslaget. En solid støttemur kræver et fundament i det, der hedder frostfri dybde. Det betyder, at du skal grave ca. 90 cm ned for at få plads til stabilgrus og beton. Selve murens nederste blokke skal desuden altid placeres under den synlige jordoverflade, så muren står i spænd og ikke kan skride fremad.

En støttemur er en solid konstruktion, der er bygget til at holde en stor mængde jord på plads på en skråning eller bakke. Den bruges til at udjævne niveauforskelle i kuperede haver, f.eks. til at bygge indkørsler, etablere hævede terrasser eller for at forhindre at jorden skrider i bedene.

Mindre mure inde på selve grunden kan du som regel bygge uden videre. Men placerer du muren tæt på skellet til naboen eller ud mod offentlig vej/fortov, gælder der særlige regler for højde og afstand (ofte at afstanden til skel skal være mindst lige så stor som murens højde). Tjek altid bygningsreglementet og din lokalplan, før du går i gang med de store projekter.